|
Опять ремонт....
|
|
| Aleks | Дата: Вторник, 06.11.2012, 01:04 | Сообщение # 1 |
|
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 199
Статус: Offline
| Поехали....
|
| |
|
|
| Aleks | Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:30 | Сообщение # 2 |
|
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 199
Статус: Offline
| Отбеливание и выведение пятен с древесины перед лакировкой в домашних условиях
Иногда на поверхности древесины, на которую планируется нанести прозрачное покрытие (например, лак Шеллак или стекло) существуют цветные пятна или прочие загрязнения. Удаление таких пятен путем обычной шлифовки подчас проблематично, особенно в тех случаях, когда грязь проникла глубоко внутрь.
В таком случае древесную поверхность можно попытаться отбелить раствором кислоты щавелевой в горячей воде. На 100 грамм воды добавляется примерно 2-6 грамм кислоты.
Если предстоит отбеливание фанерных поверхностей, то раствор, во избежание расщепления фанеры на составные листы, следует охладить. Но важно помнить, что таким способом фанеру отбеливать следует предельно редко, поскольку кислота со временем все равно просачивается сквозь древесину и разрушает слой клея, отчего между листами образуются вздутия и пустоты.
После отбеливания поверхность следует в обязательном порядке промыть раствором, предназначенным для поднятия ворса и выведения смол. Рецепт приготовления раствора таков: сначала в 100 граммах горячей воды растворяют 3 грамма кальцинированной соды, а после охлаждения добавляют 15 грамм хлорной извести. Таким раствором поверхность древесины обрабатывают несколько раз, промывают чистой водой, а затем дают просохнуть.
При этом способе белизна прекрасно сохраняется длительное время на древесине ясных оттенков, скажем, на клене, липе, тополе. Другие же породы, более темных оттенков, со временем все равно тускнеют или сереют. Также под прозрачным покрытием длительное время практически не меняют цвета фактуры более драгоценные сорта – орех, дуб, ясень.
Еще один способ заключается в разведении в воде перекиси водорода с последующим добавлением аммиака (нашатырного спирта). Отбеливаемая таким образом поверхность не требует дополнительного промывания и готова к использованию через несколько суток.
Поверхность ореховой древесины иногда при этом теряет натуральный цвет, но это поправимо при аккуратной шлифовке мелкой отработанной наждачной бумагой.
Следует учитывать, что при отбеливании древесных поверхностей такими способами нужно обрабатывать растворами не только отдельные пятна, но и близлежащие участки, чтобы тональность фактуры изменялась постепенно.
|
| |
|
|
| Aleks | Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:51 | Сообщение # 3 |
|
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 199
Статус: Offline
| Восстановление эмали ванн своими руками
Первым делом надо удалить ржавчину со сколов эмали. Для этого нужно смешать с водой слабоагрессивную щавелевую кислоту при помощи поролонового тампона или ткани. Смешиваем до образования консистенции «сметаны». После того, как раствор готов, надо нанести его на поверхность, которая поражена ржавчиной, а также на места отсутствия эмали. Через минут 30-40 весь раствор надо смыть водой.
Возможно, что ржавчина в некоторых местах останется. Поэтому, когда ванна подсохнет, места можно обработать наждачной бумагой. Обрабатывая ванну опасными для здоровья химическими жидкостями, помните о соблюдении правил безопасности. После обработки раствором очень тщательно промойте ванну, чтобы удалить все механические, а также химические частицы. Теперь дайте ей хорошо просохнуть.
На втором этапе приступаем к грунтовке ванны. Для этого на сухое покрытие наносится грунтовка, которой сейчас огромный выбор в любом магазине бытовой химии, так что выбрать одну из аэрозольных грунтовок не составит больших проблем. Нужно только помнить, что аэрозольные флаконы перед применением нужно хорошо встряхивать, чтобы находящийся внутри шарик стал издавать равномерный и явственный звук. После того, как грунт будет нанесен на поверхность, нужно дать ему время высохнуть.
И последний этап восстановления ванны – это нанесение эмали (т.н. эмалировка ванны). На сегодняшний день рынок предлагает на выбор различные средства для восстановления эмали. Попробуем разобраться какое средство для проведения эмалировки заинтересует нас сильнее остальных.
Нитроэмаль как средство для восстановления эмали ванны
Чтобы не ошибиться в выборе эмали, желательно в самом магазине проконсультироваться у продавца. Но кое о чем, я расскажу вам прямо сейчас. Эмаль бывает отечественного производства и импортного. Выбирать лучше не в аэрозольных баллончиках, где содержится очень большое количество растворителя, который сокращает срок годности краски, а густую нитроэмаль, продаваемую в банках.
Теперь нужно взять тканевый тампон (т.к. поролон растворяется нитроэмалью) и затереть поверхность эмали в три слоя, давая высохнуть каждому слою в течение 20 – 30 минут. Если в ванной комнате очень высокая влажность (60% и больше), то краска может покрыться пятнами и даже начать растекаться. Чтобы этого не случилось, нужно с большой осторожностью осушить воздух рефлектором.
Затем убираем рефлектор и с помощью тампона смачиваем верхний слой эмали. Растворитель быстро улетучивается, предварительно растворяя эмаль, поэтому образуется ровная полуглянцевая пленка. Через сутки эмаль полностью высохнет. Если есть желание, то можете отполировать поверхность специальной полировочной пастой при помощи фланелевого кусочка тряпки.
|
| |
|
|
| Aleks | Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:53 | Сообщение # 4 |
|
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 199
Статус: Offline
| Ещё один способ востановления эмали
Покрытие ванны наливным стакрилом
Это новейшая технология восстановления эмали по всей поверхности ванны. Реставрация осуществляется прямо на месте, демонтировать ванну нет никакой необходимости. Вся процедура занимает несколько часов, а пользоваться новенькой ванной можно уже через сутки (максиму через трое суток, в зависимости от выбранного стакрила).
Сначала снимаем с ванны сливы воды (оба, верхний и нижний). Заодно, можно их поменять, если требуется. Затем с помощью дрели с насадкой или прямо руками зачищаем всю поверхность ванны и обезжириваем ее. Далее начиная с верхних бортов и по стенкам вниз ко дну (прямо по всей поверхности ванны) заливаем на старую эмаль жидкий акрил (Stacril). Стакрил, стекая с бортов ко дну, образует на поверхности ванны идеальный глянцевый слой толщиной до 6 мм. При этом он заполняет все трещины и сколы на эмали, восстанавливая ее поверхность. Излишки стакрила стекают в заранее подставленную емкость через отверстие нижнего слива.
После затвердевания эмаль становится совершенно гладкой, при прикосновении вызывает приятные тактильные ощущения, и к тому же, обладает устойчивостью к механическим повреждениям и стойкостью к агрессивным средам. Однако, не рекомендуется подвергать акриловое покрытие ванны высокими температурам, ударным воздействиям и избегать длительного замачивания в такой ванне белья.
Жидкий стакрил для ванн выпускается в различной цветовой гамме – от белого до фиолетового. Для каждого цвета, к тому же, есть возможность подбора тона от светлого до тёмного.
Когда стакрил полностью полимеризуется (станет очень твердым), берем наши сливы и возвращаем их на место. На этом ремонт ванны стакрилом можете считать законченным. Долговечность наливной ванны — до 25 лет. Если вы боитесь делать такую работу самостоятельно, то можно обратиться к специалистам. Обычно специализирующиеся на этом фирмы дают гарантию на стакриловое покрытие в течении трех лет.
Преимущества этого способа в том, что не надо менять ванну (а чугунные ванны очень тяжелые) и, главное, не надо покупать новую. Это очень существенно, т.к. стоимость эмали «Стакрил» раза в три меньше новой ванны и даже меньше стоимости акрилового вкладыша. А ванна после такого ремонта выглядит невероятно красиво!
 .
|
| |
|
|
| Aleks | Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:32 | Сообщение # 5 |
|
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 199
Статус: Offline
| Как открутить заржавевшую гайку
Иногда приходится выполнить разборку устаревших раковин, шкафов, кронштейнов, которые собраны посредством резьбовых соединений. Если подобное соединение располагается в сырой комнате, и никто долгое время не трогал (к тому же, оно было закручено без смазки), то раскрутить его не получиться: болт намертво «приростает» к гайке. В таком случае говорят так: «Гайка прикипела».
Естественно, в большинстве случаев, гайку очень легко срезать болгаркой либо срубить с помощью зубила и молотка. Однако как открутить гайку, если болт нужно оставить целым?
Для начала, нужно знать: если применять обычный рожковый ключ, то им также можно повреждать грани прикипевшей гайки. Именно поэтому, при возможности, применяйте накидной ключ.
Резьбовое соединение, в процессе, выкручивания должно быть отлично зафиксировано. При надобности, зажмите его в тисках. Также нужно понять: нарезка поддастся, если разрушить структуру самой ржавчины. Это тоже можно сделать несколькими методами: если после применения первого способа гайка не откручивается, то требуется переходить ко второму
Метод первый
Постучите по всем граням гайки молотком. Стучите аккуратно, чтобы случайно не сорвать грани, а также не погнуть болт. Впоследствии попытайтесь потихоньку открутить гайку.
Метод второй
Прогрейте прикипевшую гайку. Это сделать также можно с помощью строительного фена, мощной зажигалки и так далее. Перед тем как начнете прогревать, переубедитесь, что неподалеку нет легковоспламеняющихся веществ. В процессе нагревания структура ржавчины немножко нарушится, гайка расширится, а ее также можно будет опробовать сдвинуть с места. Откручивайте нагретую гайку — не дожидайтесь, пока она остынет. В противном случае приходится выполнить все сначала.
Метод третий
Налейте на видимую часть резьбового соединения керосин (взамен керосина также можно пользоваться каким-то моющим средством, аэрозолем, кое-кто применяет даже «Колу»), потом постучать по граням, чтобы жидкость гораздо лучше проникла в пространство между болтом и гайкой, выждать несколько минут и пробовать отвинчивать. Если есть такая возможность, то можно полностью опустить резьбовое соединение в соответствующую емкость с керосином либо замотать это место ветошью, пропитанной им же на какое-то время. После этого гайку пробуют отвинчивать.
Четвертый
Создайте с помощью малюсенького заточенного зубила зазубрины на любой грани гайки. Приложите под углом друг за другом к зазубрине на любой грани минусовую отвертку или зубило и немного постукивайте молотом, пока гайка не сдвинется с места.
|
| |
|
|
| Aleks | Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:57 | Сообщение # 6 |
|
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 199
Статус: Offline
| Как стелить пробковое покрытие
Почему стоит стоит остановить свой выбор на пробковом покрытии?
Преимуществ у данного материала очень много — это его экологичность, пожаростойкость и то, что пробковое покрытие не будет гнить. Да и само по себе, пробковое покрытие интересно смотрится и всегда впишется в любой интерьер. А комфорт, который получаем при ходьбе по нему, не сравнить ни с линолеумом или ламинатом. Такое покрытие будет актуально даже в ванной комнате потому, что на нем не появляется плесень.
Для пола существует два вида пробкового покрытия: клеящиеся (квадратные пробковые плитки клеятся к полу) и “плавающие” (собираются по принципу ламината). Перед началом укладки пробкового покрытия нужно подготовить поверхность пола.
Добиваться идеально ровного пола нет необходимости, хватит ровного, гладкого и, что важно, без влаги. Основанием под пробку также может быть обычное ДСП или тонкое ДВП (оргалит), или даже оставьте на полу старый линолеум. Главное, чтоб основа соответствовала оговоренным выше условиям.
Что понадобится нам для укладки?
Если кладем “плавающий” пол, то нужно иметь всего ножовку, измерительную рулетку и карандаш (или маркер). Для покрытия, которое будет приклеиваться, понадобится:
- резак;
- емкость для клея;
- велюровый валик;
- зубчатый шпатель;
- измерительная рулетка;
- карандаш.
Перед началом укладки пробкового покрытия необходимо его акклиматизировать, т.е. не снимая с него упаковки оставить в помещении не меньше, чем на 48 часов.
Процесс укладки
Укладка пробкового “плавающего” пола не будет сложной, если вы сталкивались с укладкой ламината. Здесь используется такой же принцип шип – паз. Заострю внимание на одном нюансе. Под мягкую полипропиленовую подложку необходимо постелить полиэтилен, чтоб не образовывался конденсат. А дальше так же, как ламинат. Собирать можно рядами, а можно друг за другом. Удобнее, на мой взгляд, рядами. Сначала собираем первый от стены ряд, на всю длину комнаты. Затем также второй. Соединяем под углом 30 градусов, при таком наклоне, немного нажав на ряд, гребень с легкостью должен войти в паз. Для правильной укладки и оптимального расхода материала, нужно смещать ряд ровно на половину плитки. Также не забываем про технологические зазоры 1 – 2 см от стены и до ряда. Они служат компенсаторами расширения пробкового покрытия.
Укладка пробкового покрытия на клей немного сложнее. Сложность лишь в том, что неправильно приклеенную плитку не сможете выровнять. Нужна точность и четкость движений. Чтобы этого не произошло, выложите плитку сначала без клея. Определите, от чего будете ориентироваться. Лучше всего начинать со средины комнаты, чертим два перпендикуляра через центр. Это будут линии-ориентиры. Наносим клей: на пол зубчатым шпателем, а на плиты валиком. Даем подсохнуть минут 10 и аккуратно укладываем. Для лучшего склеивания сильно прижмите плитку к полу. Наступать на покрытие Вы можете уже по прошествии суток. После окончания проветрите помещения от токсичного испарения клея.
|
| |
|
|
| Aleks | Дата: Среда, 05.06.2013, 20:02 | Сообщение # 7 |
|
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 199
Статус: Offline
| Как отремонтировать жалюзи
Часть бывают такие ситуации, когда человек не может позволить себе приобрести новые шторы или жалюзи. В данной ситуации приходится пользоваться тем, что уже имеется. В тот момент, когда вы приобретаете жалюзи, обязательно помните, что они через некоторое время могут сломаться. Дело в том, что их механизм со временем изнашивается.
----------------------------------------------------------
1
Чаще всего происходит поломка некоторых составных полосок самих жалюзи. Наиболее уязвимым место все-таки является шнур, с помощью которого выполняется регулировка жалюзи. Также может быстро сломаться механизм, который отвечает за правильную работу этого шнура. Отметим, что данная часть и является самой главной. Если она ломается, некоторые люди просто выбрасывают жалюзи или же оставляют висеть их в неисправном состоянии. Однако эту поломку довольно просто исправить.
2
Особое внимание следует уделить проблеме, связанной с изнашиванием шнура жалюзи. Каждый день люди его дергают, чтобы регулировать жалюзи, поэтому шнур часто не выдерживает и рвется. Это происходит не часто, но тем не менее, такое может случиться. Для решения данной проблемы необходимо просто привязать к оторвавшейся части шнура другой шнур. Теперь вы можете им пользоваться дальше. Если же порыв шнура находится под закрытой коробкой механической части, то нужно открыть ее и привязать к остаткам старого шнура часть нового. Шнур для жалюзи можно прибрести в любом хозяйственном и строительном магазине. Также можно найти их в торговых точках, где предлагают жалюзи на заказ, а также продают портьеры. Перед покупкой обязательно измерьте высоту своих жалюзи, которым необходим ремонт. Постарайтесь также узнать точные параметры ширины жалюзи.
3
Ремонт лучше всего производить вдвоем. Дело в том, что вам нужно будет снять механическую часть жалюзи, чтобы произвести замену порванного шнура, а это неудобно делать одному. Также нужно отметить, что в конструкции имеется специальное отверстие, в которое может быть продет новый шнур. Проденьте его сквозь это отверстие и соедините со старым шнуром. Можно использовать для соединения зажимы. Также можно сделать обычный узелок, который не должен мешать перемещению шнура сквозь отверстие.
|
| |
|
|
| Aleks | Дата: Среда, 05.06.2013, 20:07 | Сообщение # 8 |
|
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 199
Статус: Offline
| Как выкрутить винт
В домашнем хозяйстве нередко приходится заниматься мелким ремонтом. Починить кран иди дверной замок, отремонтировать стиральную машину или пылесос – спектр возможных задач достаточно широк. Во время ремонта иногда приходится сталкиваться с ситуацией, когда необходимо выкрутить старый, накрепко прикипевший, винт.
----------------------
1
Если винт не получается выкрутить и вы боитесь сорвать отверткой его головку, попробуйте использовать следующие методы. Если позволяет механизм, в который он ввернут, простучите винт молотком, подставляя к нему с разных сторон отвертку. За счет ударов в районе резьбы появятся микротрещины, способные облегчить выворачивание винта. Когда не хватает сил сорвать винт с места и отвертка прокручивается в руках, ухватите ее за плоскую часть гаечным ключом. Благодаря этому рычагу вы многократно увеличите передаваемое на винт усилие.
2
Хорошим вариантом является нагрев непокорного винта или болта в пламени паяльной лампы с последующим охлаждением водой. Этот способ тоже обеспечивает появление микротрещин вдоль резьбы за счет температурного расширения при нагреве и сжатия при охлаждении. Разумеется, данный способ применим не так часто, так как далеко не всякую деталь можно нагревать подобным образом. Как вариант, вместо паяльной лампы можно использовать паяльник или промышленный фен, этот вариант подходит для небольших винтов.
3
При невозможности открутить винт следует залить его скипидаром или керосином. Если винт расположен вертикально, сделайте из пластилина бортик вокруг него и налейте керосин в образовавшуюся ванночку. Подождите около часа и снова попробуйте открутить винт.
4
В некоторых случаях возможен радикальный вариант – головка винта срубается зубилом, резьбовая часть при необходимости высверливается.
5
Если вы пытаетесь открутить старый болт и уже сорвали гаечным ключом грани его головки, следует ножовкой по металлу (или просто кусочком ножовочного полотна) опилить головку под ключ меньшего размера. Достаточно отпилить две грани. Затем залейте болт керосином, оставьте на час, а затем снова попытайтесь открутить.
6
Большой болт можно попытаться открутить с помощью молотка и зубила. Подставьте зубило к головке болта и попытайтесь сорвать его с места сильными ударами молотка. Во многих случаях это удается и дальше болт легко отвинчивается гаечным ключом.
7
Существует электрохимический вариант откручивания старых винтов и болтов. Сделайте вокруг головки винта бортик из пластилина, положите в образовавшуюся ванночку кусочек цинка и налейте разбавленную серную кислоту. Образуется гальванический элемент, в котором ржавчина будет активно растворяться. Спустя сутки вы сможете достаточно легко выкрутить прикипевший винт.
8
Возьмите за правило при установке нового оборудования, каким бы они не было, смазывать винты и болты, которые в будущем, возможно, придется выкручивать. Используйте для этого графитовую смазку – даже через несколько лет нахождения в очень неблагоприятных условиях защищенный таким образом винт легко открутится.
|
| |
|
|
| Aleks | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 07:49 | Сообщение # 9 |
|
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 199
Статус: Offline
| Как мыть виниловые обои
Виниловые обои считаются моющимися, поэтому вполне могут обрабатываться водой. Однако существуют несколько видов таких обоев и каждый вид в разной степени влагостойкий. Поэтому перед тем, как вооружиться губкой, внимательно изучите маркировку на упаковке обоев.
1
Существует три вида значков, которые обозначают влагостойкость на виниловых обоях. Волна в квадрате означает, что обои слабо влагостойкие. Протирайте их влажной тряпкой. Не переусердствуйте с водой, а чистящие средства не применяйте вообще. Если в квадрате изображены две волны – ваш рулон можно аккуратно мыть с добавлением моющих средств. Тремя волнами маркируются самые влагостойкие обои – так называемые супермоющиеся. Они выдерживают наиболее «мокрую» и тщательную обработку. Если наряду с волнами в квадрате нарисована гребенка, значит обои вполне можно потереть щеткой или применить моющий пылесос.
2
Также способность к влагостойкости зависит и от вида виниловых обоев. Самой влагостойкой считаются такая разновидность, как компакт-виниловые. Это обои с плоской поверхностью. Их можно чистить мокрой щеткой и применять моющие средства. Только не используйте кислотные и абразивные порошки и растворы. Для очищения поверхности достаточно растворить в воде небольшое количество мыла. Вспенено-виниловым обоям с ярко выраженной текстурой, имитирующей венецианскую штукатурку, кожу рептилий или камень, вполне достаточно чистки влажной тряпочкой. Не трите слишком старательно, чтобы не повредить верхний слой.
3
Шелкографические обои – эластичные, с шелковыми нитями и нитями винила в верхнем слое и бумажной основой, а также такая разновидность, как плотный винил, также очень устойчивы к мытью водой и истиранию. Поэтому их вполне можно обрабатывать щеткой и большим количеством воды с мылом. Обычно такие рулоны имеют маркировку с тремя волнами.
|
| |
|
|
| Aleks | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 08:24 | Сообщение # 10 |
|
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 199
Статус: Offline
| Как удалить старую масляную краску
Удаление старой масляной краски – задача не из легких. Обычно для этого применяют различные химические вещества, а иногда – смеси собственного приготовления. Нередко они оказываются малодейственными, и покрытие приходится удалять механическим способом.
Инструкция
1
Приобретите в строительном магазине готовую смывку для масляной краски или используйте раствор каустической соды (20-25%). Если поверхность красилась не очень давно, они хорошо справятся с задачей. Перед использованием смывки тщательно изучите инструкцию. Работать с ней следует крайне осторожно, в резиновых перчатках и марлевой маске.
2
Для старых покрытий приготовьте специальную пасту: смешайте мел с гашеной известью (1:1), осторожно влейте 20%-ный раствор каустической соды, помешивая деревянной палочкой. Паста наносится на окрашенную поверхность на 2-3 часа, после этого краска должна легко сняться ножом. В тех местах, где она останется, обработку следует повторить. Еще один вариант рецепта: смешать кальцинированную соду, молотый мел и негашеную известь (7:25:12), осторожно развести водой. После снятия краски сначала вымойте поверхность водой с добавлением уксуса, затем – чистой водой.
3
Можно воспользоваться так называемым строительным феном: разогретая краска вздыбится и легко снимется скребком. Минус этого способа заключается в том, что поверхность нельзя будет обработать сразу всю, а только небольшими фрагментами. Специалисты советуют: с деревянных поверхностей, например, с мебели, вздувшуюся краску лучше снимать треугольным шпателем, – так меньше шансов повредить основу.
4
Если все описанные выше способы не помогли, остается лишь один - механическое удаление краски. Для этого можно использовать насадки на «болгарку» – специальные металлические щетки. После снятия краски поверхность зачищается крупной наждачной бумагой.
|
| |
|
|
| Aleks | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 08:33 | Сообщение # 11 |
|
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 199
Статус: Offline
|
Как очистить монтажную пену с двери
Монтажная пена имеет множество положительных свойств, является хорошим утеплителем, но если ее избыток не удалить сразу, то могут возникнуть проблемы. Во-первых, наплывы застывшей монтажной пены, несомненно, испортят внешний вид двери, а во-вторых – доставят множество хлопот ее хозяевам, так как удалять остатки пены не так-то просто.
Инструкция
1
Воспользуйтесь металлической щеткой для зашкуривания поверхности от остатков пены. Пользуйтесь ей аккуратно, старайтесь не касаться поверхности двери, чтобы не поцарапать ее.
2
Обработайте пятно скребком. Наденьте на руки перчатки и маску на лицо, после этого используйте специальное очистительное средство.
3
Если пятно незначительных размеров, то пользуйтесь бритвенным лезвием, а не ножом.
4
Окрашенную поверхность или поверхность, покрытую лаком, обрабатывайте с еще большим проявлением осторожности. Средство может вступить в реакцию с веществами, входящими в состав покрытия дверной поверхности. Поэтому сначала проверьте действие реагента на незаметном участке двери.
5
Свежие и еще не успевшие застыть наплывы пены удалите ацетоном. Но помните, что пластиковую поверхность ацетон, вероятнее всего, повредит.
6
Если внешний вид двери не имеет для вас большого значения, то аккуратно удалите максимальную часть монтажной пены ножом.
|
| |
|
|
